Ну да ладно. Как говорится, волков бояться – в лес не ходить. Решение принято, снаряга собрана, дата вылета назначена на 19.03.2009 г. В путь!

Сначала был Хельсинки. Прибыли на самолете, необременительная, очень короткая стыковка с посещением магазина беспошлинной торговли, после чего перелет до Дели показался легкой прогулкой. Первое впечатление – шок. Хотя в самом Дели мы не были, а всего-навсего переехали из одного аэропорта в другой. Из окна автобуса я увидел как бы выплывающего из густого тумана или смога очень худого человека в чалме и набедренной повязке. Затем туман так же плавно поглотил его. «Ну вот, началось», – пронеслось в голове.

Наш маршрут странным образом совпал с маршрутом каторжника Смолла. Следующим пунктом был Мадрас, ныне Ченнай. Старое название города происходит от местечка Мадраспатнам, выбранного британской Ост-Индийской компанией при основании торговой колонии. Другой населенный пункт, Ченнапатнам, располагался несколько южнее; позднее, когда поселения слились, британцы предпочли название Мадрас. В 1996 г. горд был переименован в Ченнай, поскольку правящая националистическая партия считала, что название Мадрас имеет португальское происхождение.

МАДРАС

Около 14.00 заселились в отель. Времени в обрез, утром вылет в Порт-Блэр. Сверили часы и,  разделившись на две группы, отправились изучать город.

Взяв такси, первая группа направилась в форт Св. Георгия. Это первый английский бастион в Индии. Именно отсюда начала разрастаться империя. Главное поселение Ост-Индийской компании находилось тут до 1774 года. Сейчас здесь пребывает правительство Тамил Наду.

Вот такой милый спецназ охраняет столь серьезное учреждение. Действительно, красота – страшная сила!

А артиллерия в форте, похоже, со времен Ост-Индийской компании. Честно сказать, от форта ждал чего-то большего.

Следующая остановка – у церкви Девы Марии. Говорят, что это старейшая английская церковь в Азии. Она была возведена в 1678 - 1680 годах. Не перестаю удивляться, насколько индусы терпимы к различным религиям.

Последней остановкой стал храм Капалешвара, крупнейший в Ченнае. На меня произвело глубокое впечатление это древнее святилище Шивы. Этот храм единственный не пострадал во время цунами, обрушившегося на город 27 декабря 2004 года. Местные жители утверждают, что все, кто был  внутри в тот страшный день, спаслись. Удивительное место. Некоторые надписи, найденные здесь, датируются 1250 годом. Стены Капалешвара расписаны мотивами из индийской мифологии.

Вторая группа также шла к своей цели, чудом избежав стычки с мадрасскими байкерами.

И вот она, набережная Марина. На поберережье пролегает один из самых протяженных городских пляжей Индии длиной 13 км. Это любимое место горожан, которые спасаются здесь от жары. Вдоль побережья расположились красивейшие постройки в индо-мавританском стиле. Вдоль всей набережной красуются статуи. Есть среди них и памятник Ганди. Искупаться не удалось, да это не самое страшное. До Порт-Блэра оставались считанные часы.

ПОРТ-БЛЭР

Порт-Блэр был основан англичанами в 1858 году. По индийским меркам очень чистый город и заслуживает того, чтобы задержаться в нем на день. У нас этого дня не было, поскольку прилетели мы утром, а до посадки на сафарийный борт у нас было часов шесть. Поэтому для осмотра были выбраны наиболее интересные, на наш взгляд, объекты.

В годы английской колонизации Андаманские острова являлись военным форпостом, и столица в те времена располагалась на острове Росс. С него мы и начали. Весь путь на небольшом баркасе занял минут двадцать.

Росс был свидетелем самых крайних жестокостей британцев. Одним из многих доставленных, отличавшихся своими клеймеными лбами заключенных, был и наш старый знакомый Джонатан Смолл. Большинство его собратьев по несчастью погибло здесь от болезней и пыток. И сейчас аура у острова соответствующая. Мурашки бегут по коже, когда видишь, как джунгли поедают старые колониальные строения.

Мало что уцелело с тех времен. Почти все здания разрушены наступающими на них деревьями. Еще пытается бороться старая английская церковь на холме с ее поросшим сорной травой кладбищем.

Агрессия деревьев была направлена и на нас. Но, слава богу (впрочем, как всегда), Андрей Дудко был начеку. Молниеносно отразил атаку, мужественно приняв удар на себя. Спасибо тебе, Андрей! Ведь для кого-то эта прогулка могла стать последней.

Новыми хозяевами острова в 1941 году стали японцы, которые, видимо, по традиции основали здесь лагерь военнопленных. Свидетелем этого является хорошо сохранившийся японский бункер.

Из семи галерей сохранились только три, остальные были разрушены японцами во время Второй мировой войны.

Условия содержания были ужасными. Во внутренних дворах на виду у заключенных происходили частые казни.

Вывод, сделанный мной после посещения исправительного учреждения, такой:  тюрьма не всегда исправляет, чаще калечит.

В подтверждение моих слов достаточно посмотреть на фото внизу. На первой фотографии человек, который осознал всю глубину своего падения и готов вернуться в общество и жить по законам божьим. А вот второй просто гога магога какой-то, выпусти его на большую дорогу, за копейку зарежет!

И последнее, что необходимо было увидеть, это антропологический музей. Мы знали, что нырялка будет проходить в том числе и на территории заповедника, где и по сей день в диком состоянии живут соплеменники Тонго. Пока позволяло время, нужно было изучить повадки туземцев, дабы в дальнейшем избежать неприятностей. В голове постоянно крутились цитаты из Конан Дойла: «Темная куча на палубе зашевелилась и обернулась маленьким черным человечком, у него была огромная, неправильной формы голова с копной всклокоченных волос. На нем было что-то темное, не то балахон, не то одеяло, открытым оставалось только лицо, какое может привидеться только в кошмарном сне. Никогда в жизни ни в одном лице я не встречал столько жестокости и кровожадности. Глаза его блестели мрачным, угрюмым блеском, а толстые губы, вывернутые наружу, изгибались злобной усмешкой, обнажая зубы, лязгавшие от животной ярости».

Отступать нам было некуда. Получив представление о дикарях, мы отправились на борт.

                                                                                    PHIL KADE

На борт Phil Kade на зодиаках нас доставили наши дайв-гиды – англичанка Эмма и ирландец Фил. Вот такая вот парочка. Ребята оказались классные, настоящие профессионалы (Фил вообще выходец из коммерческого дайвинга), дело свое знали и об Ольстере не спорили. По крайней мере, прилюдно. Думаю, им было так же интересно, как и нам, потому что ныряли в совершенно диких местах. И никто не знал, что ожидает тебя за следующим поворотом.

Лодка тоже соответствовала. Оценка – 5 баллов по пятибалльной шкале. Современный, хорошо оснащенный дайв-бот, который стал на девять дней нашим домом.

Под стать ему была и тайская команда. Я бы назвал их «быстрые тени». Абсолютно не навязчивый сервис. Их практически не было видно, но когда они были нужны, тут же появлялись неизвестно откуда.

После ночного перехода нас ждал первый остров Button. Чек-дайв и еще два погружения у этого острова. Незабываемые впечатления!

Фантастически красивая богатая морская жизнь. После такого начинаешь недолюбливать все школы, обучающие дайвингу. Волосы встают дыбом, когда подумаешь о том, что скоро и эти заповедные места станут многолюдными. А до сих пор не многим удавалось понырять в этих водах. В год их посещали менее пятидесяти дайверов, потому что острова были открыты для туристов только в 2004 году. До сих пор здесь таится много неизвестного и загадочного. Практически вся нырялка проходит там, где не ступала нога человека. Даже для наших гидов каждый дайв был новым! Отличная видимость, невероятные кораллы и изобилие рыбы – вот основные характеристики этого места.

Удачное начало сафари. Впереди еще один ночной переход, а нас ждал еще один сюрприз, а именно дивный ужин. И, забегая вперед, скажу – всё сафари кухня была на высоте. За это отдельное спасибо коку. Андаманский ром и наши дайверские способности позволили расслабиться нашим гидам. По всему видно, они нами довольны.

Итак, два дня нам предстоит нырять в чудесном месте под названием Norcondam Island. Готов подтвердить, не зря это место считают бриллиантом дайвинга на Андаманских островах. Этот длинный остров с потухшим вулканом включает подводные валуны и башенки.

Высадка на него категорически запрещена. Преодолеть запрет невозможно, остров надежно охраняют  рейнджеры. Поэтому полностью сосредоточились на дайвинге. Обныряли остров со всех сторон, посмотреть было на что. Помимо восхитительных пейзажей из огромных валунов, созданных остатками извержения, покрытых лавой и различными кораллами, нам довелось увидеть большое количество различной рыбы. Стая довольно крупных шишколобов, черепахи, наполеоны, неподалеку крутились рифовые акулы, трубкорыл и конечно огромное разнообразие голожаберников и всякой рифовой мелочи.

Подводный мир завораживал, мы расслабились, а зря! Молниеносная атака подводного гада могла стоить жизни нашему фотографу. Но, слава богу, годы, проведенные в дайвинге, выработали отличную реакцию. Считанные сантиметры отделили Михаила от жуткой участи.

Следующий день мы проводили неподалеку, у Barren Island. Это маленький необитаемый остров, состоит из постоянно действующего конусообразного вулкана. Извержения происходят с правильными промежутками через каждые десять минут.

Странные ощущения: всё вокруг под водой покрыто черным пеплом, абсолютно всё! И кругом разноцветные маленькие пятна, при ближайшем рассмотрении они оказались голожаберниками. Довольно близко подошла белоперая рифовая, покружила и ушла на глубину. На втором дайве подошли очень близко к кратеру. Вплотную не удалось, вода очень сильно нагрелась.

После всего увиденного под водой захотелось более пристально изучить остров. Между вторым и третьим дайвом была предпринята попытка высадки, которая прошла не без потерь. Шестерка отчаянных сорвиголов подошла к острову на зодиаке. Десант проходил прямо в воду из-за волн, которые не давали зодиаку подойти поближе к берегу. По этой причине одна из участниц экспедиции лишилась обуви. Только двое из нас, самые предусмотрительные, были обуты в дайверские боты. Остальным пришлось очень туго, поскольку черный песок был похож на раскаленную сковороду. Поэтому удаляться от воды на срок более двух минут не представлялось никакой возможности. Изучая чудо-остров, мы совсем забыли о море, а оно не на шутку разыгралось. Накатывающиеся волны стали  представлять реальную угрозу. Подав условный сигнал на яхту, мы с тревогой стали ждать зодиак.

К сожалению, наши волнения не были напрасны. И нам пришлось преодолеть расстояние примерно в двести метров от берега до зодиака, борясь с огромными волнами! Но хорошо то, что хорошо кончается. И этот урок пошел впрок. В дальнейшем мы более тщательно планировали наши высадки.

А высадки становились более частыми. Местные красоты никого не оставили равнодушными. В промежутках между дайвами мы старались посетить один из близлежащих островов. Это доставляло массу положительных эмоций. Каждому находилось дело по душе: кто-то просто отдыхал и купался,

кто-то занимался научно-исследовательской работой,

а кто-то черпал вдохновение в красоте местных пейзажей, находясь в постоянном творческом поиске.

Но все хорошее рано или поздно заканчивается. На этот раз виновником всего случившегося стал ваш покорный слуга. И всему виной стала моя любовь к археологии. Дело было так. На очередном острове мое внимание привлек небольшой холм. И естественно, как истинный любитель древностей, я приступил к планомерным раскопкам. И вот удача – не прошло и двух минут, как я обнаружил... О ужас!!! Я раскопал обезглавленный скелет. А я уже упоминал о том, что изучал нравы туземцев в антропологическом музее на острове Порт-Блэр, следовательно, я знал, что у них есть обычай отрезать черепа поверженных врагов. И эти трофеи с гордостью хранить, а иногда вешать их на своих домах. Страшная мысль пронеслась в голове: то, что я нашел, было остатками их мерзкой трапезы.

В доказательство представляю вашему вниманию фото с находкой.

После описанных событий мало что изменилось в наших привычках. Просто мы стали серьезнее относиться к безопасности. И при посещении островов выставляли часового, обязательно на возвышенности.

Время летело очень быстро. Помимо дайвинга и высадок на острова, было чем заняться и на борту. Практически на каждом переходе ребята ловили рыбу, и, надо отдать им должное, успешно. Среди трофеев были барракуды, довольно крупный тунец и великолепный дорадо. После подъема на борт рыба на наших глазах за считанные минуты поменяла цвет с золотого на голубой. Из улова каждый вечер кок готовил нам изумительные сашими.

Каждый из нас находил занятие по интересам. Наташа занималась самообразованием. Правда, имевшийся на борту чудесный напиток  Laphroaig отвлекал от процесса познания. Но сила воли и характер брали свое. Маша под присмотром Эммы совершила свое первое погружение. Поздравляем и надеемся на продолжение.

Было место и творчеству. Вот, например, Фил писал музыку, а Андрею не давали покоя лавры Зверева. Ради славы он пошел на рискованный эксперимент, результат превзошел все ожидания. Нам показалось, что это шедевр парикмахерского искусства. Талантливые люди талантливы во всем.

За время сафари отпраздновали два дня рождения – мой и Борин. А между тем время неуклонно таяло. Сафари подходило к концу. Наверное, не имеет смысла описывать каждый сайт, ибо, как говорилось раньше, дайвинг здесь уникальный. Поэтому рекомендую убедиться в этом лично. Но все же хочется сказать пару слов о ночных погружениях.

Это нечто особенное. Весь ночной дайвинг можно провести на одном квадратном метре. Количество и разнообразие ночных обитателей поражает. Всё вокруг ползает, лазает, шевелится, светится. Завораживающее зрелище.

Стоило чуть приотстать от группы, как луч фонаря выхватил глаз достаточно крупной барракуды, которая неподвижно наблюдала за мной. А ведь помимо этой рыбки за нами мог подсматривать кто-нибудь и покрупнее. Подобные мысли придали ускорение, пришлось срочно догонять товарищей.

Как это ни грустно, но всё имеет свой конец, свое начало. Вот и пришло 29 марта 2009 года по новому стилю.Два последних дайва у Sister Island (слева). И мы возвращаемся в Порт-Блэр (справа).

Чтобы хоть как-то унять грусть, мы стали в точности приводить в действие план Фила. В любом случае деваться было некуда, ведь он дайв-гид, а значит, на борту главный. Разумеется, после капитана. Это помогло.

Последний ужин на борту PHIL KADE, а дальше небо, самолет, Дели.

Подводя итог, могу сказать: лично я остался доволен сафари. Великолепная организация. Очень интересные места. Но самое главное – отличная компания. Надеюсь, что обязательно поныряем с этими ребятами еще не раз и не два. Отдельное спасибо туристической компании Сафари-Тур (SAFARI-TOUR).

На этом все не закончилось. В Дели мы снова разделились на две группы: одна на следующий день вылетела в Россию, а вот второй предстояло путешествие по Индии.

НО ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ!